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　　你们好，我是云冈石窟第19窟西耳洞的坐佛，有人叫我“拍手佛”，也有人叫我“击掌佛”，来过云冈的人，想必记得我。

　　从北魏和平年间(460—465)开凿云冈石窟算起，1500多年过去了，我就这么端坐在武周山的崖壁上，挺腰直背、面带微笑，不言不语、不悲不喜，右手高高举起，掌心向外，左手下垂，自然搭于膝上。我看过了古人，也看到了今人，而袈裟卷起的道道褶皱，还有当年工匠们雕凿时留下的虔诚。

　　尽管我已经在这里坐了千百年，但从未像今天这样被你们观瞻、礼敬，也不像今天这样被你们如此喜欢——争先恐后地伸出手臂，摆出和我击掌的姿势，然后拍照留念。这几年，用你们的话说，我“火”了。没错，就是我，拍手佛!击掌佛!如果这些称谓是你们的馈赠，那我乐意接受。

　　你们来到云冈石窟，沿着武周山麓，从东往西，一路参观，走走停停、停停走走，第1窟、第2窟、第3窟……数以万计的佛像，有太多和我大同小异，但有比我高大的，有比我高贵的，有比我端庄的，有比我俊秀的，偏偏我成了你们瞩目的焦点，你们说，让我的那些同伴怎么想，看见这么多人跟我击掌拍照，他们会不会羡慕呢?嘿!

　　我这手势可不是随便摆出来的，在佛教教义中都有明确的寓意：右手的姿势，叫施“无畏印”;左手的姿势，叫施“与愿印”。我这举起和放下的两手，已经保持了1500多年，北魏的工匠们怕是不会想到，就这手势，会成为今天游客拍照留念的“网红”。对，用你们的话说，叫“网红打卡点”。

　　网红——我头一次乐享!

　　如果这是一份幸运的话，我只能说是一份意外的幸运，若不是千百年前武周山的石壁崩塌，使我露在了外面，或许这幸运就不属于我了。当然，这不重要，重要的是，千百年的历史就在这里，曾经名不见经传的武周山，因一座雕刻出来的佛国世界而名满天下，我只不过目睹了历史的繁华和消逝。

　　没错，繁华是会消逝的。

　　起先，不知是哪个有心人，发现我适合击掌拍照。于是，他或她，举起胳膊，对准手掌，找好角度，拍下了照片，然后看看，嗬，果然是在和我击掌，让我这石头之躯瞬间“活”了。

　　拍照的人不住点头，嘴里嘟囔着——真妙，真有意思!说着，再来几张，直到满意为止。周围的人看见了，便挨个儿效仿，也拍出了满意的效果，都是和我在击掌。拍的人多了，你传我、我传你，一传十、十传百，来过云冈的人，珍藏着一张和我的击掌照，没来云冈的人，便惦记着要和我击掌拍照。

　　最初跟我击掌的无疑是年轻人。年轻人想象力丰富，可一直以来，连我都没想到我这举起来的右手，有朝一日会成为云冈一公里石窟长廊上的“新宠”。当然，除了年轻人，老年人也在尝试跟我击掌。他们学着年轻人的样子，举起手臂，跟我击这么一下，定格了游览云冈的难忘一瞬。小孩子就更可爱了，在大人的示范下，将胖嘟嘟的小手举起来，跟我这石质的大手对在一起，或者，被大人抱进怀里，一同举起手掌，摆出造型。那一刻，我感觉就像握住了这温暖的大手和小手：握着一种新生，也握着一份希望和美好。

　　拍了照的人们，会把纪念带回去，把不舍留在云冈。日复一日，我便有了新鲜而好听的名称——拍手佛、击掌佛。

　　哦，又来了一大拨游人，已经不知这是今日的第几拨了，其中有几位是一路跑着来到我身下，趁人少，赶紧摆姿势。“往上一点，对，往左一点，偏了，往右，好，别动，我拍了啊!”你们拍，我等着，配合你们。我的右手都举了1500多年了，可不能放下来，今后，更得这么举着欢迎你们的到来。

　　微笑是我1500多年的表情，时光只能雕刻我的容颜，却很难改变我的肌理，纵然色彩剥落、砂岩风化，但嵌入石头里的神韵，是亘古难改的。可能我说得有点绝对，但真是如此。这就是北魏工匠智慧的高妙和技艺的高超。

　　我所在的“昙曜五窟”，是云冈最早开凿的一组大洞窟，我和这里的同伴们，便是云冈最早的雕像。

　　你们仔细看看我的背光，已经“闪耀”了1500多年。你们有没有留意过环绕在背光里的雕刻：佛、菩萨、弟子……有的表情凝然，有的身姿飘逸，有的合掌祷告，有的跪地祈求，有的轻盈飞升苍穹，有的翩翩归于凡间，尽管我从来没有回头看过他们一眼，但我知道，他们围绕在我身后，一直陪伴着我。当你们跟我击掌时，他们是不是忍俊不禁?如果让他们跟你们也一一击掌，呵呵，我想，定是腰肢袅娜、光影缤纷吧。

　　我静静端坐，右手并拢的五指上，经常会停落一些鸟儿，红嘴山鸦、原鸽什么的。它们跳动尖尖的爪子、梳洗轻盈的羽毛，想必，知道我一动不动，不会伤害它们，才停落在我的指尖上——哦，自然少不了拉屎。当有人跟我击掌拍照时，如果恰好鸟儿落在我手上，那可真是千载难逢，拍照的人便屏息凝视，生怕那鸟儿倏地飞走。

　　每一天，我跟我的同伴们都要看着游客来来往往，步履交错、表情各异，有的从容，有的匆忙，有的长久驻足，有的走马观花。这样的场景，从1500多年前到如今，生生不息、绵延千古。可是，当年雕刻我们的工匠，有这么从容欣赏过我们吗，有这么长久驻足武周圣境吗?

　　那些工匠，不知道叫什么名字，就称他们“无名氏”吧。那些无名氏们，夜以继日，用汗水和生命，让原本荒芜的山体，脱胎出一座雕刻艺术宝库，而没有留下名和姓的他们，只为历史的浩荡做了永恒的开创和牺牲，所以，叫他们“无名氏”，有一份莫名的酸楚。想想这些，我倒希望你们能跟他们来一次击掌，是他们让我们从石胎里“生”出来，才有了大家的啧啧赞叹。

　　从石头到石佛，是从荒芜到文明，作为无名氏的工匠，都是无名的艺术家啊。

　　我1500多岁了，一说起来，总是满腹车轱辘话，听得人都烦了，所以，我要谢谢你们的耐心。

　　不过，有人就爱听我这车轱辘话，有乐于和我击掌拍照的人，就有静坐凝眸千年历史的人，不嬉笑、不喧闹，在石窟前的苍松下，一坐就是大半天，手里还捧着本画册，用心揣摩那些肉眼看不太清的细节。我喜欢这些人，也敬重他们，如果历史和艺术有传承的话，或许靠的就是这样的心境和情怀。

　　如今的武周川，早已瘦成了一道溪流，而石窟前昔日鳞次栉比的殿阁，差不多都在时光的流转中消失殆尽，曾经让北魏地理学家郦道元感叹的景象，只能从文字里回味了。你们说，要是郦道元当年也跟我这么击一下掌，是不是很有意义呢。他能想到1500多年后，我们这些被雕刻在山石上的佛像，依然幸存吗?一切都如此邈远，可又如此切近。当一双双眸子注视着我，当一个个手臂伸出来，将温热的手掌举到我面前时，说真的，我会感动，甚至热泪盈眶，举了1500多年的手，竟被赋予了新的意义和新的希望。

　　有时我寻思，来来往往的众生，是北魏的子孙吗?无数个伸出来的手臂，能托举起传承历史的希望吗?历史藏在时间深处，在云冈的一砖一瓦，在草木的一枯一荣。眼见的岁月会走远，但汇聚在文明交融中的历史，早已渗进了我们的血脉，成为永恒。

　　击掌佛——如果我是击掌佛的话，那洞窟内外举起手掌的诸佛，都可以称为击掌佛，都是这千年石窟的凝眸者、守护者。一击掌，一凝眸，鲜活的历史流淌在我们的肺腑间，与其说击掌拍照是创意、是“网红”，不如说是蓬勃在新千年里的一份真挚守望。

　　那就来吧，来云冈石窟，一道凝眸，一道击掌。

编辑：黄  敏

审核：马  燕