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　　我要去看吴官屯石窟了，尽管早就知道它的存在，但一直没能身临其境感受那份古远。

　　冬日温暖的午后，我坐上了去往云冈沟的公交车。出发前，同事已经帮我在手机上导航，告诉我在哪里下车，下车后怎么走，所以，我只需按导航走就行。

吴官屯石窟石碑

　　一路上，十里河蜿蜒相随，细瘦的河水匍匐在荒草丛中，满目冬的萧瑟。我一直不清楚这条河为什么会得名“十里河”，因为从左云县西南发源，到最终汇入大同的母亲河御河，它有将近二百里的曲折流程，区区十里，怎能涵盖它全部的景象啊。

　　北魏地理学家郦道元在《水经注》里，把武周山一带的十里河称为“武周川”，山叫什么名，河就叫什么名，倒也合适。武周川逶迤东流，北岸的武周山麓，便开凿有闻名于世的佛教艺术宝库——云冈石窟。云冈石窟举世闻名自不必说，而我来寻访的吴官屯石窟，在云冈石窟西北方，隔十里河相望，和云冈石窟一样，都在十里河北岸的崖壁上开凿。古人当年怎么命名这处石窟，我不得而知，但因为它在今日的云冈区云冈镇吴官屯村境内，故后世称之为吴官屯石窟。这处石窟的规模和艺术价值也十分重要，都是北魏时代的佛教雕刻，同样有1500多年的历史，值得我们珍视。

　　包括吴官屯村在内的周边几个村，早就易地搬迁，没人住了，不禁感叹家园的荒芜。一处较高的山坡上，有一座院落引人注目，因为院墙是用片石垒砌的，规整平实、石缝均匀，垒砌这样的院落，是颇需匠人几分手艺的，但院内的五孔砖窑早已破败，瓮、罐、烟囱，扔得到处都是。

　　从山坡上下来，顺着109国道向西走，直到看见国药同煤三医院，差不多就到吴官屯石窟了，真的就在国道边啊。不同年代竖立的两块文保标志，提醒着过路的有心人，这里有一处石窟，若不留意，一下子就错过了。树叶还未落尽，等着一场寒风将它们从枝杈上吹离。一名环卫工坐在旁边的山石上歇息，很好奇地看我。他的额头密布着一道道皱纹，可能是常年在这尘土飞扬的路段清扫的缘故吧，似乎尘土和煤灰已嵌入了皱纹里。

　　石窟依着路边的崖壁开凿，而崖壁不高，适宜雕刻。当年，此处是什么样的地貌，已不得而知，千百年后，道路和摩崖造像竟然挤到了一起，真是沧海桑田啊。石窟被铁栏杆围着，算作保护，但大门紧闭。一只不大的白狗拴在院内，见我在门口徘徊，便狂吠不止，本想呵斥，但一想它忠于职守，就任其狂吠吧。

　　许久，一个中年男人从屋里出来，朝门外站着的我问：“干啥呢?”我说：“想看看石窟。”话音刚落，他说：“这里不对外开放。”我说：“我是专程来的，能进去看看吗?”他摆摆手说：“不行。”便扭头回屋了。

　　我有些失望，但隔着栏杆，倒是也能看到，不进也罢。

　　来之前，我已经大致了解了吴官屯石窟的前世今生，便透过栏杆仔细打量千百年前留存下来的这些雕刻。据相关资料介绍，“吴官屯石窟占地面积大约600平方米，多为小型窟龛，东西相连200余米，现存窟龛32个，绵延几十米。”然而，造像风化严重，崖壁上也确实无大的洞窟，皆为小龛小像，依稀可见圆拱龛、盝形龛、帷幕龛，内有二佛并坐、思惟菩萨，有交脚弥勒菩萨、供养人，也有动物造型，但漫漶不清，难辨整体布局和所要呈现的说法场景，倒是造像清瘦的面庞、修长的身躯，一目了然，且衣褶繁缛，一看就是北魏汉化后的雕刻，与云冈石窟晚期风格相当。

　　我把几处尚且清晰的造像逐一拍下来，回去后好分享给喜欢的朋友。不过，值得拍照的很有限，因为大多数已经消失，而资料里介绍的“东西相连200余米”，则成了永远的遐想。抬头望去，石窟所在的崖体似乎都有曾经雕刻的迹象。冬日的阳光照在山石上，也增添了几分温暖。我喜欢阳光打在石头上的那种感觉，就像渗入了它们冰凉的肌理，晕染着天地间的宁静和安然。只是，因为地处偏僻，也因为国道车流喧嚣，所以此处没有多少游人，来的都是为数不多的石窟研究者和石窟爱好者。

　　美是需要发现的，可有多少人愿意发现美啊!

　　拍摄石窟的时候，我的身子几乎贴着栏杆，因为身后就是一辆辆的运煤车疾驰而过，轰鸣声震耳欲聋，带起的尘土荡在脸上，很不好受。更为惋惜的是，土尘搅和着煤尘，漂浮到一尊尊造像上，黑乎乎的，遮蔽了砂岩的本色，让这些艰难留存下来的雕刻更加满目疮痍。当年，工匠们营建这处石窟时，周边一定很安静，因为在古人看来，选址是最大的考量。武周川在远处流淌，造像一尊尊脱胎于石壁，僧人的诵经声悠扬回荡，和云冈石窟一样，这里梵音袅袅，是静谧的禅修之地。然而，梵音烘托的安静，早已随着历史，成了远去的足音。

供稿：许   玮

排版：黄   敏

初审：黄   敏

复审：马   燕

终审：闫俊峰