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　　暮色越来越深了。沿京拉线向东，驶入吴官屯煤矿左侧的一条无名公路，继续向前，就行进到大同武州山腹地了。无名公路是2010年之后开通的，坡度和转角都比较大，没走过这条路的人，开得很谨慎，不太能够特别看清楚前面路况。之所以新开通一条路，据说是为了减少山南麓车流，畅通旅游专线，减少污染，保护云冈石窟群。

　　这条路其实并没有多长，不过10分钟左右的车程，就汇入前面的339省道了。

　　也就是这10分钟路程，让我无数次在奔向回家的路上，和武州山上的黄昏相遇。透过后视镜，有时候，无意间能瞥见西天落日余晖的万丈光芒，更多时候那景象是没有的，霞光全被山峦收走了，和东方的天空一样，都是灰褐色的，四野也一起陷入暮色。

　　这时候，路两边山坡上、沟壑里，那些零落或成片的松树、槐树、榆树、杏树、桃树，和不知道叫什么名字的树以及或青或枯摇曳在风中的草，都蒙上了一层神秘的色彩，这座山仿佛正被一种力量掌控着，无边无际的时间和空间概念蔓延挤压过来。车里的人是沉默的，无论是谁，只要一发声，那些美妙的感觉瞬间就消散得无影无踪了。

　　山冈起起伏伏，不断拉长黄昏最后的线条，那些沟壑绕过来，又折过去，重复昭示命运的玄机。马蹄声消失在一个国度，昙曜远走，佛心肃穆宽大广博无边，此刻，一秒钟，就是一生，你一转身，正是几个世纪的轮回。——《黄昏覆盖武州山上》 

　　这是多年前的一个秋天写下的，而这种感觉并没有止于那个秋天的黄昏。更多更多年前，还没有这种神秘感觉的时候，我和几个子侄来到了这里。山顶上，刚刚入秋的田野看起来依旧青色一片，正在灌浆的麦穗低下了头，风吹过，一波一波麦浪起起伏伏。麦田旁，五颜六色的野花散落一地，在无边无际的空旷里忙着招摇各自的炫美。我们小心翼翼地行走在田垄上，生怕踩到什么。很快地，裤脚上就满是蒺藜，怎么抖也抖不掉，像黏人的孩子，只能由着它们任性。蒲公英的颈项伸得很长了，无意间一碰触，它颈项上白色的花絮就飞起来了，在空中娉娉婷婷飘呀飘，一直飘往远方飘往看不见的地方。青蛙和蚂蚱不时从我们的脚下蹦起，然后，留下一阵蛙声和一些细碎的虫鸣。

　　因为田野里美色羁绊，竟忘记了此行的目的，等我们穿过一面高高的墙壁上的一个洞口，进入云冈石窟的时候，已经是黄昏时分了，里面游人全无。子侄们又开始嬉戏打闹，奔走游玩，像是踏入更为平坦的田野里，无拘无束。

　　而我，就在那个黄昏，面对着在暮色下依然微笑，看起来更为庄严肃穆的大佛，突然生出一种敬畏，并为自己带着一群孩子穿墙而入的行径羞愧不已。

　　此后经年，云冈石窟修缮复原得越来越好了，大气、恢弘，令瞻仰者惊叹动容。后墙上的洞口估计早就不存在了吧，我也再没有看到、更没有踏上曾经的那片麦地。或许，随着周围居民的陆续搬迁，山顶上不再耕种，变成一片又一片绿植了吧。

　　最近，阅读于立强先生著的传记《高僧昙曜》，他在书中说，古时，但凡都城西部的山一般视为神山，皇家的很多活动多在西山上完成。昙曜当年选择平城西25公里处的武州山斩山开窟，在石头上雕凿出世界文化之瑰宝，除了武州山南麓前面不远的地方，有武州川水流过，也和这个固有的思维分不开吧？

　　从云冈石窟大门进入，穿过山堂水殿，然后经过礼佛路，进入石窟群。石窟群广场上有一尊昙曜雕像，皮肤黝黑，高瘦矍铄，仿佛一精魂站立在石佛们对面，与我想象中的高僧昙曜完全吻合。时间尽管经过了1500多年，他还衣袂飘飘活在佛国的世界，参禅，寂观。

　　武州山南麓339省道旁，花树繁盛林木茂密自不消说，南麓的云冈石窟受到了不同肤色人种的敬仰，包括那些信佛的和不信佛的，也不消说。我想说的是，山上的树木也一年比一年繁盛茂密了，山顶之上看不到传说中的石窟开凿之前就香火旺盛的通乐寺，连遗址也没有，那些瓦砾都消散在了时间的长河里。

　　黄昏时分每次开车行驶在这一小段无名的公路上，都会陷入那种神秘的思想，目及林木沟壑，在暮霭和烟霞里，看到了千年之前，也仿佛看到了千年之后。

文字：喙林儿

编辑：褚慧灵

审核：马   燕