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　　大同的夏天现在也渐渐有了潮热的气息，和几十年前太阳毒辣、干晒、阴凉地儿风凉清爽的夏天有些不同。还有些不同的是如今街上再也没有推着自行车、架着白木箱、盖着白棉保温垫儿装着的一根根冰凉雪白的冰棍儿雪糕了。

　　当然现在也有雪糕，社区小店里、超市冰柜里、电影院或者大商场的哈根达斯或者DQ里还是有雪糕的，伊利的、蒙牛的、八喜的、和路雪的、哈尔滨马迭尔的，甚至是云冈石窟的、悬空寺的、博物馆的文创雪糕，这些不同于桶装冰激凌的冷饮食品，还保留着一根木筷子加一条奶冰混合块儿的组合形式，价格大约是从前5分钱冰棍儿、9分钱雪糕的几百倍，味道当然也好了不知道多少，不仅仅是冰水加糖精的寡淡味道，多了浓香醇厚的回味悠长，可是论起和夏天的绝版搭配来，绝比不上它们的前辈。

　　电影院里、公园小树林里、上学路上，冰棍儿雪糕是光阴的消磨见证，也是人间的盛夏陪伴。即便是大同餐厅、新中餐厅的席面上，在那个没有冰镇条件的年代里，一杯云冈干啤都少不了一根斜插入杯的蛋厂冰棍儿。

　　大同的冰棍儿雪糕厂其实前前后后出现过很多，形形色色的本地冰棍也争奇斗艳，比如外贸冰棍、食品厂雪糕、糕点厂雪糕、三二二雪糕、公园雪糕、口泉冰棍，可是蛋厂冰棍儿和蛋厂雪糕是如《三体》里星外文明一样碾压般的庞然存在，没别的，就因为好吃。那个时候还没有雪糕，冰棍的世界里，是蛋厂冰棍儿和其他，其他的冰棍儿很多只卖3分钱，味道就是冰水加糖精的初级味道，但是因为比蛋厂冰棍儿便宜，也不失为小孩子们解馋降暑的一种选择，蛋厂的冰棍儿隐约已经有了些龙头的味道。样式上，微梯形的方形塑型，有别于其他厂的圆棍形；口味上，大同蛋厂最初的冰棍儿也是用自来水加糖，再加上食色制出的冰棒，但是配比比较得当，没有冰多无味或者糖精死甜得过犹不及。二三分钱一支就很好吃，后来加了牛奶和鸡蛋配方，味道明显更好吃，变成了5分钱一支。

　　5分钱的蛋厂冰棍儿，在上世纪七十年代末到八十年代初，没有敌手。5分钱的蛋厂冰棍儿，没有沉醉在顾盼自雄的自我满足里。在上世纪八十年代初自己升级了玩法，推出了雪糕，起初9分钱，后来一毛钱。那白花花的奶油雪糕，味道极好，后来出了巧克力味的，更有一番风味。纯纯的牛奶味和着冰的清凉，又香又甜，咬上一口，那滋味，够得上《舌尖上的中国》里对美味的评价：回味无穷。几乎那个时代的每一个大同小孩，都曾或早或晚有过一个愿望：能每天吃上一根蛋厂雪糕就好了。

　　蛋厂雪糕盛极一时，直到上世纪八十年代中期，膨化雪糕出现了，电视上大打广告，好像再吃老式的雪糕就是落后一样；“雪人儿”出现了，虽然贵，但是一张好像卓别林一样的卡通脸，一口更醇厚更浓郁的奶味甜香，绝胜其他；伊利、蒙牛这些外地品牌出现了。

　　那好像是个分水岭的时代。自那以后，好像我自己开始喝冰可乐冰七喜，我的小伙伴们成了大小伙子大姑娘以后也开始只吃可爱多、梦龙、小布丁，我们好像再也没吃过蛋厂雪糕。

　　哪怕，据说他们还出过“北国王大雪条”，哪怕，这“北国王大雪条”还开疆掠地杀进过河北等地。

　　蛋厂雪糕就像它的同伴黄油球糖、酸梅糖、酥糖、高粱饴糖一样，销声匿迹。

　　和大同别的品牌消失不太一样，蛋厂雪糕的消失，我觉得更多的是我们生活水平的提高和可选择的产品足够多造成的。有些时候，我们也没必要把过去的简单方式重复回来。我们如今的夏天，不管吃什么样的雪糕都是件平常的事，不用当成考试前的鼓励、帮家里干活的奖励或者家庭聚会的伴手礼；我们如今的夏天，除了雪糕还有数不清的冷饮、热饮、杨枝甘露、粤式甜品、星巴克与茶，可以生津止汗、清凉度夏；我们如今的夏天，吃西瓜都变成了切丁拿小叉子戳起来细嚼慢咽，又岂止是蛋厂雪糕慢慢不见，也许我们的孩子，也会开始怀念他们童年的“绿舌头”“随便”“绿色心情”。

　　蛋厂那块地方早就变成了高楼大厦的都市丛林，“鞭没了，神留着”，这样的金句警句适用于一切面对时代变革挑战的众生。电影还是电视，录像还是VCD、DVD，在互联网面前都黯然失色，可是当《茶馆》在抖音上直播都能上热搜、追者如云的时候，钟薛高从卖上天价到跌落神坛的时候，我们才会意识到随波逐流一路过来的日子里，其实那些生产者、创造者和我们一样，同样是在懵懂中摸索前行。初心就是该留着的“神”，品尝雪糕的初心就是为了那一丝冰凉和脑海里奶甜的舌尖记忆，制造雪糕的初心就是保持味道、维持价格、叫人满意，离开了这个“神”，买的人叫炫耀，出品的人叫狗尾续貂。

　　苏州有一座桥，就叫“雪糕”，可是挨着这座桥的街，叫“酱油弄”，名字从来都不是问题，不搭噶，才是生活里没有干扰的自然和谐。蛋厂雪糕消失在工业时代里，在互联网时代里，重现它只是个技术问题。重现我们与雪糕的简夏往昔，才是难解之题。

文字：任翔宇

编辑：褚慧灵

审核：马   燕