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　　老话说，过了二月二，年就过完了。马上就是二月二了，感叹时间飞速的同时，关于年的记忆依旧清晰，那些年父母“忙年”的情形也依然挥之不去。过年，那时候就意味着父母一年中最辛劳繁忙的日子到了。

　　我生于大同市灵丘县，小时候，每到过年，磨豆腐是人们必做的营生，天寒地冻的时日，青菜奇缺，肉更是奢侈品，对普通人家而言，豆腐就成了餐桌上的珍品。豆腐好吃，做豆腐的过程却异常辛苦琐碎，老话有云，人生有三苦：撑船、打铁、磨豆腐，而父母亲的大半辈子，就泡在了这第三苦中，靠着磨豆腐，撑起了一个家。

　　父母亲每天雷打不动地四点钟起床，开始做豆腐。父亲先挑着担去磨坊，把头天晚上泡好的黄豆磨成生豆浆，然后母亲把生豆浆倒入大锅，开始烧火熬煮。

　　那会儿人们做饭都是用灶火，灶膛里烧煤或柴禾，借助吹风机往灶膛吹风助燃，于是，从那时我就学会了帮忙看火势，适时用火铲往灶膛里添煤面儿。熬豆浆时，得手持长柄大铁勺，探入锅底不停地搅动，防止粘锅。锅里的生浆冒着泡儿沸腾后，再改小火慢慢熬，直至豆浆上厚厚的泡沫消失，方算煮透。

　　下一道工序是滤渣，须两人面对面站定，中间放一大盆，撑起一张四四方方的细密滤网，母亲把锅里的豆浆一瓢瓢舀出来倒入滤网，然后两人交互扯动滤网，把豆浆里的渣过滤出来。接着，母亲再把纯豆浆重新倒入锅中，往里兑酸浆，这一工序称为“点豆腐”。

　　酸浆和锅里的豆浆亲密接触后，乳白的豆浆便慢慢凝出一团团絮状的固态物，这就是“豆腐脑”。接下来，母亲把豆腐脑舀进铺了纱布的模具里盛满，盖上盖，再压上一块大石头，等模具中的水被慢慢挤出来，豆腐就成形了。

　　卖豆腐起早贪黑，挣的纯是辛苦钱，母亲的肩膀上磨出了厚厚的茧，双手整天泡在浆水里，更是成了铁锉一副，偶尔给我们挠痒痒，手抚过的皮肤会留下一片红印，疼得人龇牙咧嘴。

　　说起来，做豆腐这个活计在冬天尤为磨人——凌晨，父亲去挑水，母亲烧火磨豆腐，数九天，水缸里结着冰，舀水时母亲得先用那大铜瓢咔咔地敲破冰盖子。

　　在那样的清晨，我和妹妹要骑车去五六里之外的镇中学上早自习。母亲总会赶在我们动身前，点好豆腐，从锅里舀出两碗豆腐脑，加少许盐，几滴菜籽油，一小撮葱花，用勺子轻轻一搅，端给我们喝。连带着汤汁一吸溜，滑嫩的豆腐脑顺着舌尖，流经咽喉，热乎乎地溜进了胃，直让人通体舒泰，外头再冷，心里也是暖的。

　　这碗简易又营养的豆腐脑，常常取代了我们的早餐，一喝十几年从未生厌。

　　母亲常说：我拼命挑起豆腐担子，就是希望你们能甩掉它。冲着她风里雨里挑着担子叫卖，看着她一头青丝日渐成霜，想想她冬天里那十根胡萝卜一样的手指，我们姐弟仨约定，谁要不好好读书，就自个儿瞅准块儿豆腐撞死算了。在磨了整整十五年豆腐后，母亲的最后一个孩子也考上了大学，她如愿了。

　　如今，我们姐妹都已工作、成家，父亲也已领上退休金。在大家一致劝说下，父母亲终于“金盆洗手”，彻底卸下了豆腐担子。

　　岁月悠悠，我不会忘记这段氤氲着豆腐香的历史，更不会忘记母亲的金句：“天无一月雨，人无一世穷，不怕路长，只怕志短。”

文字：刘继红

编辑：褚慧灵

审核：马   燕